趁着9月份的休假空闲，小云去了一趟一直想去的滇西北秘境之地——怒江。六库，知子罗，老姆登，丙中洛...这一串像珍珠一样被怒江公路串起来的美丽景致中，位于丙中洛区域的雾里村是小云行程中最心心念念的地方之一。
它是茶马古道上的一个宁静的村落，因为环境优美，时常会起大雾，起雾时又仿佛人间仙境，“雾里村“也因此而得名。
雾里村依怒江而建，这里居住着几十户藏族，怒族和傈僳族村民。村庄交通闭塞，长久以来唯一进村的通道是开凿在悬崖峭壁上的茶马古道。村庄只能徒步进入，因此也造就了雾里村世外桃源的原生态美景。
而现在，游客要进入雾里村可以选择两条通路，一条是靠村南边的吊桥，另一条是靠村北边的吊桥。虽然两条路都是经吊桥往怒江对岸进出，但南边的路是新修建的，相对好走，而且进村的路程也比较短；北边的那条悬崖之路才是真正的村民一直以来进出的道路，这条路同时是茶马古道最原始的一部分。只有走过这条路的我才知道，这是我活了几十年，走过最心惊胆战的一条路。
我们的车从怒江第一湾开过来，停在了村的南头的临时停车点。在司机小王的建议下，我们决定“先易后难”，先从南边的路进村，再从北边的茶马古道险路出来。雾里村的美景从怒江对岸一侧望去，是最能一览全貌的。虽然这边地势比较低，但对岸错落有致的屋村和背后的山峦都给人一种”何似在人间“的仙境之感。
雾里村最美的时刻，应该是阴晴不定的天气，阳光洒在背后的山峦上，丁达尔效应的神圣光线洒在这片人神共居的村落里。那样的景象不是每个人都有运气能碰到，我来到丙中洛是夏末初秋，丙中洛的阴雨绵绵还完全没有停下来的迹象，我们只能透过厚厚的云层获得假阴天特有的那种平光。
雾里村南边进村的路是非常好走的。走在路上，我一度有一种走进某个一线城市郊野公园的错觉，轻松得有点过分了。
在过桥的时候我们遇到了一队骡子，挑着很多建筑材料缓缓走过这座不宽的吊桥。我很惊讶地问司机小王，现在雾里村还需要靠这些像马帮一样的古老运输队运载货物吗？
小王说，像你看到的一样，雾里村进村的两条路现在都很窄，还有楼梯落差，根本不可能通行汽车，所以如果有重物要进村，骡子还是最可靠的方法。走了大约十多分钟快到村口的时候，遇到一位正在往回走的阿姨游客。我认出了她，因为之前和她在其他景点停车的时候打过照面。打过招呼后，我问她觉得雾里村怎么样？
阿姨想了一下，回答：“远看和外面看都挺好的，但是里面嘛...” 我看她露出苦笑的笑容，就也对她笑了一下，跟她告别继续进村。
阿姨还没走多远，跟我同行的司机小王就转头跟我说：“雾里村是一个原生态的村庄，环境跟他们在的大城市肯定没有办法比。”
对于家乡受到这样的评价，小王明显有一点不开心。
我知道小王的意思，接过他的话头说：“她要寻找的那种生活，也许不在这里。”小王似乎听懂了，点点头。走进雾里村，首先映入眼中的是一片片的田地，但是因为季节的原因，上面并没有种上作物，云雾环绕中的雾里村，确实有一种特别的美丽。
走近最吸引人眼球的一栋栋村民木屋，才发现他们的木屋确实是实打实的木头做成的，中间几乎看不到一点其他人工材料拼接的痕迹，处处透出一种独特的原始美。本来想探访一下房屋里的少数民族村民，令我有点意外的是，这些房屋里几乎都没人。司机小王告诉我，这里村民生活跟其他村一样，也需要出去干活务工，所以白天在家的人会非常少。
在村头的北侧，有一座白塔，有一位村里的老奶奶在门口打扫。联想起在老姆登拜访过的基督教堂，我对怒江和丙中洛“人神共居”的说法忽然有了更深刻的理解：在怒江这片神奇的土地上，不但是无处不在的云雾高山美景让这片土地有了人神共居的仙境之感，藏传佛教，基督教，天主教信徒的遍布交错，相处融洽，怒族，独龙族，藏族各民族的杂居，更让怒江成了一片壮阔又充满灵性的边境之地。
如果你是原始村落的爱好者，在雾里村你一定能感受到比其他村落更纯正的丙中洛“土著气质”。这里的房子也谋杀了我大量的相机快门，在村落里，除了相机里传出的咔咔声和我自己的脚步声外，只有开阔的怒江水声和鸟叫。
雾里村整体不大，我们从进村子开始一路向北，很快就到了村子的北出口。走过一座吊桥和怒江分支的潺潺溪水，我心里有点兴奋，因为就要重走这段危险又古老的茶马古道了。
在村口这段茶马古道路口，已能看出悬崖峭壁的端倪。令我意外的是，这条悬崖起点的路边上停放着一辆摩托车。小王跟我开玩笑：“这样的路你敢骑摩托车吗？”
本小云虽然不是老司机，但也是天天骑电单车上下班的，看看悬崖下面，这路虽让我捏一把汗，但我应该还不至于一踩油门，直接“飞渡怒江”吧？
继续往下走后，我发现我真的小看了这辆摩托车。
上图的这条小路，才是这条险途的开头而已。从雾里村出去也是一段“先易后难”的路，越往外走，我越对这辆摩托车主人的崇拜之情如滔滔怒江不绝。走过了一段相对平整的路，我们进入了一段岩洞地质的悬崖之路。“这也太险了吧！”我不禁脱口而出。这段路是全国目前极少数“活着的”的茶马古道，几百年前的马帮就是顺着这条狭窄的天险古道，沿怒江峡谷翻山越岭，将茶、丝绸、瓷器等货物驮到西藏，再把西藏的盐巴和马匹带回云南。百余年前没有机械设备，要在这条岩壁上开凿道路，方法是先用火烧岩石，再浇上冷水让岩石在温差中爆裂，然后凿壁开通。我不禁轻轻抚摸这些百年前的石壁，这些石壁上留下了许多开凿的人工痕迹。
越往路口走，这条路就越见狭窄，这每一步就显得更加艰险。我瞪大眼睛看着脚下，生怕哪一步踩空打滑。小王不断叮嘱我小心，他自己却神态轻松走的很快。他告诉我，在小时候他们天天走这样的路去上学，已经早已没有任何感觉了。
在神经的高度紧张中，我们终于到这条路的终点。看见现代化的大桥，我轻轻舒了一口气。走回停车点，坐上只是下车两个多小时却觉得久违了的越野车，司机小王问我累不累？我故作轻松回答他，有一点点吧。但望着奔腾不息的怒江，我的脑海中却思绪万千：雾里村南北两端并不长的路，的确是怒江千百年历史巨变的天然见证者。
从手工开凿到坦途之路，正是这些穿越百年的险途和无数人的血汗，连接起了怒江这片神奇土地的往昔和今天。位置：本段茶马古道位于丙中洛乡雾里村北端，从贡山方向出发走219国道丙秋段即可到达。交通：建议自驾或包车前往，如要坐班车可乘坐丙中洛往秋那桶方向班车，半路让司机停车，但回程只能半路拦车。
注意事项：进出雾里村需徒步，路虽不难走但最好穿着运动鞋或登山鞋，特别是雨季；如选择北进南出或南进北出线路，需徒步约1.8公里回到停车点。
