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沙溪寺登街戏台
沙溪老巷
沙溪马帮雕塑
沙溪不产盐，却有两口盐井的盐巴要经过这里进入藏区。盐香是唯一可以追溯到2400多年前的春秋战国的历史线索，因为盐，这段唐朝和吐蕃缓冲地段，受到过无数次战争的威胁，尽管最后没有乱箭齐飞的惨烈局面，但月黑风高时的青风刀不时出入寺登街，留下比盐更咸的话题。
沙溪是大理白族自治州剑川县的一个镇，却与盛产美女金花的大理一样有名。就因为这里的每条小街，不是沉淀茶渍，就是浸满盐香。花影暗渡，杨柳闲得三心二意。古戏台上演过不少悲喜交加的节目，驮盐的马帮后是落荒而逃的爱情。多深的小巷，都只是历史的一个引子，左拐右拐，条条都有盐味。古老的石臼，攒下唐朝的雨水，木匠的墨斗，一肚子三坊一照壁的打算。穿着绸缎的先生，摆开占卜的摊点。是盐喂养了沙溪，才衍生出世代繁盛。货物经过马帮长途驮运，在沙溪集散，一些消费于当地的庸常生活，一些盐继续远走。如今，百年老盐铺已经关张，只留一块浸淫着盐香的红木牌匾。静下来的沙溪古镇，符合了现代人忙碌之后的休闲要求，盐之后，是旅游让这个古镇重新焕发朝气。有些旅人在这里住了下来，尝试着开起了餐馆，咖啡馆、茶馆；有些人住下来之后，就把户口也迁到这里。
多方寻找，我住进了寺登街一家客栈。真正的庭院式客栈，十分幽静。真正让我喜欢上寺登街这家客栈的原因还是盐。据说主人祖上就是盐商，早年给人放马，后来跟马帮走藏地，再后来，有人就把马帮交给他经营。可惜，盐商后辈的嘴里，已打探不出盐商的传奇故事了，盐变成悬挂的牌子招徕客人。这家客栈依旧是“三坊一照壁”的民居格局。就在那些清代的精雕细刻的门头，我看见了被匠人凸雕的一位长袍短褂的老头，目视远方，手里的账簿早已被尘烟填满。谁也无法打开这个与盐有关家族的经营了。
事实上，随着时代的发展，原先金贵的盐再也不是沙溪赚钱的行当，但每个到沙溪的人，都会自觉不自觉地沿着细若游丝的盐香，想起公元前109年的黎明，汉武帝就云南的盐井，听大臣汇报。此后，一代一代，那些外省的男人，追循着盐香，过起烹煎煮熬的生活。养着大小不一的猫，栽些发育正常的果蔬，心情像开花的蒲葵。
盐有乡愁最真实的味道，沙溪的每一间老铺子，或许还放着与盐有关的老物什，那是盐在沙溪最神秘的存在。
